Молодой представитель стиля гранж, рожденный от хиппи и воспитанный панком, дает новую интерпретацию этим составляющим.
Неряшливый и нескоординированный силуэт состоит из ботинок Dr Martens, рваных, потертых джинсов, фланелевой рубашки или шерстяного жилета, надетого на грязную майку. Рубашку на пуговицах завязывают на талии, поскольку дневные перепады температуры в Сиэтле могут составлять до двадцати градусов. Рубашки в клетку похожи на одежду местных лесорубов.
Антипотребительская философия, следствие экономического спада, подводит к покупке ношеной одежды и излишков армейского обмундирования. Короткие ночные рубашки без рукавов в стиле бэби-долл носят со свободными свитерами не по размеру и дырявыми кардиганами. Гранж культивирует непринужденность, невероятные объемы и комфорт [697].
Стиль пересекает Атлантику, а потом, когда журнал Vogue посвящает ему восемь страниц, его перенимает индустрия моды [698]. Этот облик позволяет, в частности, сочетать ткани с эффектом поношенности.
В 1993 г. американский дизайнер Марк Джейкобс разрабатывает коллекцию полностью в стиле гранж для бренда Perry Ellis, за ним следуют Armani, Dolce&Gabbana и Versace[699]. Они не пользуются успехом, так как философия гранж, основанная на индивидуализме и комбинировании, не применима к коллективному гардеробу. Но музыка в стиле гранж настолько успешна, что меняет манеру восприятия одежды. Так персонализация, наслоение предметов одежды и свобода выбора способствуют возникновению ансамблей, позволяющих выразить свой собственный стиль.
А вот другое течение предало свою изначальную философию. Речь идет о хип-хопе. Хип-хоп выходит за пределы множества популярных культурных характеристик. С момента своего появления в 70-х гг. прошлого века он стал более действенным и более мощным направлением, стимулирующим социальную идентичность чернокожих, чем движение за гражданские права в предыдущем десятилетии [700].
Мода в стиле хип-хоп служит выражением современной городской жизни посредством поведения и одежды. С самого своего рождения она следует по четкой траектории. Мужской гардероб проработан гораздо лучше женского. Первые предметы одежды носят функциональный характер: кожаная куртка, дубленка, вельветовые брюки или джинсы, пуловер с капюшоном, спортивные брюки и кепка.
Идеальный наряд включает в себя дизайнерские джинсы, кепку Kangol, спортивную обувь и огромные очки марки Cazal.
Фасон брюк – широкий, так называемый «бэгги» (мешковатый), маскирующий очертания тела, – был введен в моду в 80-е гг. Широкие брюки, свисающие с ягодиц, изначально типичны для тюремной системы, где у заключенных отбирают ремни.
Этот стиль завоевывает улицу, когда члены разных сообществ перенимают манеру своих друзей или родственников, находящихся в заключении. Ему следуют артисты, выступающие в стиле хип-хоп, разоблачающие своей музыкой условия жизни чернокожих.
Часть населения, приверженная традиционным дресс-кодам, относится к мешковатым брюкам очень негативно, в частности потому, что они не скрывают нижнего белья. Отдельные законодатели в США даже пытаются запретить их, так как они – синоним правонарушений, преступлений и недостатка воспитания [701]. Хип-хоп весьма непопулярен у консервативных институтов, желающих запретить его проявления и контролировать поведение и нравственность молодежи.
Тем не менее средства массовой информации используют его как символ потребительства и стагнации бедных классов, в результате чего хип-хоп превращается в глобальный проект выживания в городе, будь то в Новой Зеландии, в Японии, в Африке, во Франции или в Соединенном Королевстве. Подобно центробежной силе, он представляет собой альтернативную перспективу капитализму, нравам, морали, языку, поведению, танцу и искусству.
В центре этой культуры – музыка и мода. Однако две эти системы остаются на периферии, колеблясь между допустимостью и приемлемостью в основном из-за положения аутсайдера, занимаемого этой музыкой, в отличие от популярного рока. В это движение вовлечено большинство подростков разного социального происхождения и принадлежащих разным социальным классам [702].
Культурные императивы афроамериканцев и жителей Антильских островов
Разнообразие люксовой продукции, претендующей сегодня на стиль хип-хоп, вероятно, показалось бы абсурдным в момент рождения этого течения. Действительно, этот стиль оформился во время вечеринок, проходивших в парках, на улицах и в общественных центрах нью-йоркского района Бронкс с участием таких диджеев, как Кул Герк, Грэндмастер Флэш и Старски. Рэп, вдохновленный ямайской культурой и устной африканской традицией, превращается в язык и распространятся как субкультура.
Для брейк-данса необходима спортивная экипировка, такая как кроссовки марки Puma, брюки Adidas, майки и стеганые нейлоновые или кожаные куртки. Акробатические движения бросают вызов силе притяжения, они сопровождаются повторяющимися прерывистыми музыкальными фразами, перегруженными ритмами брейк-бита.
Выражение «би-бой» (B-boy от breaking boy – человек, танцующий брейк-данс) с успехом преодолевает культурные демаркационные линии.
Все охотно следуют спортивному стилю левацкого движения «Неопантеры», афроцентрической моды и гангста-рэпа. Они носят символы диаспоры хип-хопа: многие представители гангста-рэпа заимствуют облик сутенеров 70-х гг., тогда как би-бой сливается с эстетикой «Черных пантер», отдавая предпочтение спортивному костюму, вдохновленному ямайской молодежной субкультурой руд-боев. Им удалось манипулировать «культурными императивами истории и афроамериканской, а также антильской идентичностью»[703].
В середине 80-х и начале 90-х гг. эта мода заставляет признать себя в то же самое время, когда мир завоевывает музыка в стиле хип-хоп. Теперь большинство би-боев уже не составляют только чернокожие и работяги. В 70-х гг. различные группы адаптируют свою одежду к их идеям.
Предложения, исходящие от непризнанных дизайнеров, разнообразны и стимулируют индустрию моды, так как стили порой рождаются без коммерческой подоплеки, а исходя из личного и коллективного опыта. Ключ к успеху – это аутентичность. Господствующее положение на рынке занимают американские, итальянские и английские дизайнеры, бренды Tommy Hilfiger, Ralf Lauren, Gucci и Burberry.
Для би-боя покупка одежды – часть ритуала потребления и демонстрации: «Я – это то, что я имею, и то, что я потребляю»[704]. Эстетика выстраивается вокруг нелепых, утрированных и экстравагантных предметов одежды, напоминающих костюмы героев мультфильмов.
Индивидуум визуально указывает на то, что он не отвергнут обществом и не незаметен.
На протяжении 80-х гг. бренды соблазняют потребителей броскостью логотипов, захвативших Гарлем. Так открывается дорога для контрафакта. Подпольные мастерские штампуют логотипы на ткани, превращая ее в вещи, которые невозможно найти в подлинных коллекциях Fendi или Gucci. Таким образом, мода хип-хоп, появившаяся отчасти за неимением чего-то более подходящего, завоевывает спортивные бренды – Adidas, Reebok и Nike, – позиционирующие себя в качестве пионеров новой моды. Другие, такие как Karl Kani, – это чистое порождение хип-хопа. Однако одежда никогда не лежала в основе стиля.
Главный элемент облика – кроссовки, эмблемами которых становятся марки Nike Air Force 1s и Air Jordan. Логотип Nike превратился в фетиш хип-хопа с тех пор, как он стал красивой татуировкой на теле или запятой, выстриженной на голове. Способы потребления создаются специфическими системами. Такой материалистический подход исполнителей гангста-рэпа, спортсменов и