Фильм «Отчаянно ищу Сьюзен» (1985 г.) оказал значительное влияние на современную моду, в частности, демонстрируя корсет из белого кружева, распятие и митенки [644].
Одна из сильных сторон Мадонны – умение находить ссылки в прошлом и смешивать их с элементами современности. Ее клип Material Girl (1985 г.) вдохновлен образом Мэрилин Монро в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок» (1954 г.). В начале 90-х гг. под влиянием андрогинного стиля Марлен Дитрих она носит мужские костюмы.
В интервью журналу Vogue Мадонна, в частности, отдает должное фотографии Дитрих, сделанной в 1939 г. Хорстом П. Хорстом.
Несомненно, больше всего известно о ее сотрудничестве с Жаном-Полем Готье. Для ее мирового турне Blonde Ambition Tour дизайнер шьет ей корсет в новой интерпретации с чашечками бюстгальтера в виде конусов, навеянный фетишистскими темами. Эта вещь и непомерно широкие пояса запускают новый тренд, превращая белье в одежду [645].
Дружеские связи Мадонны помогают продвижению некоторых дизайнеров. Так, итальянцы Дольче и Габбана придумывают одежду для ее турне 1993 г. На ее стиль также оказали влияние отношение с Джанни и Донателлой Версаче, Стеллой Маккартни или Аззедином Алайя. Кроме того, она начинает продвигать еще неизвестных дизайнеров, например, бельгийца Оливье Тейскенса и американца Рика Оуэнса [646]. Мадонна перенимает дерзкий стиль, который трансформирует женское тело, моделируя его.
Джон Гальяно тоже входит в число этих сверходаренных людей, которые перевернули все правила вверх дном. Гальяно – один из новаторов и самых влиятельных модельеров начала XXI века. Известный своими историческими и этническими заимствованиями, он смешивает и сопоставляет старые и современные эталоны, создавая неожиданные и экстравагантные силуэты. Исполнение одежды дизайнера отличается особой скрупулезностью и структурностью. Персонажи его дефиле, выходя на сцену, часто рассказывают трагические истории, где одежда превращается в исторические одеяния.
Являясь с 1993 г. членом Палаты синдиката высокой моды, Гальяно получает множество наград, в том числе в 1987 г., 1994 г., 1995 г. и 1997 г. его называют «британским дизайнером года», а в 1997 г. – «международным дизайнером года»[647].
Джон Гальяно, родившийся в 1960 г. в Гибралтаре, в шестилетнем возрасте вместе с родителями переезжает в Англию. Параллельно с обучением в Лондонском колледже искусства и дизайна Святого Мартина он некоторое время стажируется у Томми Наттера, портного с Сэвил-Роу, и работает костюмером в Национальном лондонском театре. Он блестяще оканчивает колледж в 1984 г., выпуская коллекцию «Невероятные», вдохновленную одеждой послереволюционной Франции, вещи из которой мгновенно покупает один лондонский бутик. В том же году он запускает свой бренд.
Его первые спонсоры – бизнесмены Дануа Йохан Брун и Педер Бертельсен. Скромный бюджет и дошитые в последнюю минуту вещи вынуждают Гальяно импровизировать на своих шоу. В частности, в финале демонстрации коллекции «Падшие ангелы» в 1986 г. он выливает на манекенщиц ведра холодной воды.
Первые шаги даются ему с огромным трудом, даже когда он получает поддержку Аззедина Алайя или Мадонны [648]. С надеждой на лучшее Гальяно в 1990 г. прибывает в Париж. Сразу после приезда он запускает недорогую линейку одежды для молодежи – Galliano Girl. Анна Винтур, главный редактор Vogue, и журналист Андре Леон Телли, работающий в области моды, активно поддерживают его, что позволяет Гальяно представить в одном особняке свою коллекцию 1994–1995 гг. «Прорыв». Его ждут успех и восторги публики. Помещение превращено в студию с разбросанными лепестками роз и неубранными кроватями, где царит романтическая декадентская атмосфера.
В следующем году президент компании LVMH Бернар Арно приглашает Гальяно в дом Givenchy. Дизайнер погружается в архивы, чтобы соединить классический женский гламур с элементами современности. Он преображает дом, который получает небывалую популярность, и примеряет на себя имидж Cool Britannia (крутой Британии) [649]. Авантюру с союзом английской моды и французских домов продолжает в Givenchy Александр Маккуин, в то время как Гальяно занимает пост креативного директора в доме Dior. Дизайнер не упускает из внимания ни единой детали. Четыре года спустя он возглавляет подразделение аксессуаров, оформления магазинов и рекламы.
Параллельно Гальяно выпускает коллекции под собственным именем и в 2003 г. открывает первый бутик на углу улиц Дюфо и Фобур-Сент-Оноре в Париже. Кутюрье отличает безупречный покрой одежды и крой по косой, который ему особенно нравится. Он черпает вдохновение в путешествиях, копается в библиотеках, музеях и архивах и опирается одновременно на экзотические и исторические образцы. На характер его силуэтов оказали работы 20-х гг.
прошлого века Мадлен Вионне и Поля Пуаре [650].
Женщина Гальяно – не андрогинное создание 80-х или 90-х гг. Она навевает мысли о тайне и соблазне и похожа как на аристократку из далекого прошлого, так и на девушку из кабаре, не говоря уже о гейше и индейской принцессе Покахонтас. Это настоящая женщина в полном смысле слова. Гальяно доводит до совершенства концепции прет-а-порте и от кутюр, превращая их в «маскарады», «лаборатории идей» и потрясающие шоу.
Упорно работая, он высказывает собственное мнение обо всем, что касается самобытности его модного дома, продукции, манекенщиков, бутиков, рекламы… и, следовательно, взваливает на свои плечи роли дизайнера, стилиста, модельера, разработчика, хореографа и рекламщика [651].
В 2011 г. его карьера внезапно обрывается. После сделанных им под влиянием алкоголя расистских и антисемитских высказываний компания LVMH увольняет его. В 2013 г. после приговора суда, извинений, периода самоизоляции и психотерапии он тихо возвращается в профессию, позволяя говорить за себя своим творениям, и сотрудничает с модельером Оскаром де ла Рентой. В следующем году Гальяно назначают креативным директором дома Martin Margiela [652]. Оставаясь в тени, он доводит до совершенства свое мастерство.
Все эти исключительные люди оказали влияние на повседневный гардероб. Но улица неохотно носит одежду, которую демонстрируют на подиуме. В шкафы обычных людей проникла другая мода, что связано с социальными феноменами.
Бесполая и гендерная мода
Вопросы гендера уже преследуют индустрию моды второй половины XX века. В 70-е гг. намечается поворот в интерпретации женского и мужского начала, результатом чего, в частности, становится появление моды унисекс. 2000-е гг., напротив, прославляют гиперсексуальность, которая, несмотря на яростную критику, имеет настоящий коммерческий успех.
Термин «унисекс» употребляется в лексиконе моды с конца 60-х гг.
прошлого века для обозначения одежды, которую с равным успехом носят как мужчины, так и женщины. Если после Второй мировой войны джинсы и майка превращаются в универсальный имидж, популяризируемый голливудским кинематографом, то брюки и пиджак остаются основой гендерного гардероба.
В 60-е гг. в ситуации, благоприятной для экспериментов жаждущей перемен молодежи, переопределяются понятия возраста и класса.
Идея унисекса созвучна идее свободы. Новое поколение